COLMENAS INTELIGENTES

Beewaze es un emprendimiento chileno que, mediante la medición de variables como el peso y temperatura en las colmenas de abeja, permite a los apicultores un monitoreo constante del estado de estos animales tan importantes para el ciclo vital

https://youtu.be/

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CONTROL BIODINÀMIC

 
El fenomen de l'eixamenada és complex i difícil d'aturar. Existeixen, però, algunes tècniques biodinàmiques que busquen la inhibició d'aquest procés, com ara l'eliminació de tota la cria existent en una colònia. Aquest vídeo respon a aquesta pregunta. 

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CONSANGUINITAT

 
Molts apicultors no entenen la predisposició a eixamenar de les seves abelles. De fet és un procés que un cop engegat, difícilment es pot aturar, essent una migració poblacional que preocupa. L'explicació té una base biològica sòlida, doncs les abelles detecten excessiva cosanguinitat entre els seus conciutadans, buscant una migració genètica que n'afavoreixi la disseminació.

Aquest fenomen es compensava amb l'existència de colònies silvestres, doncs eren poblacions que fàcilment eixamenaven i generaven poblacions migratòries que afavorien l'intercanvi de gens entre les variants d'una mateixa espècie d'abelles. Cal doncs afavorir la renovació de reines, tot controlant la seva longevitat i origen genètic. 

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UNA APIS NULLA APIS

 
una apis nulla apis ... a single bee is not a bee ... una sola abella no és abella

Les abelles vistes com a ramaderia es valoren com a conjunt, un col·lectiu que és un superorganisme coordinat com un sol individu, d'aquí l'origen d'aquesta expressió.

Imatge: https://unaapis.wordpress.com/

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CONTROL D'UN EIXAM

El nostre col·laborador i amic Julio Rivas en presenta un video de producció pròpia on alliçona de com s'ha de realitzar el control d'un eixam en una arna Warré.

Gràcies Julio per la teva predisposició a ajudar als abellaires més novells... un plaer escoltar-te...

Autor: Julio Rivas - veure el video

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GELADES PRIMAVERALS

 
Els principis primaverals són complicats en el món apícola, doncs els dies càlids es poden combinar amb nits fredes i fins i tot gèlides. És per això que cal vigilar la relació entre volum del rusc i quantitat d'abella present dins la colònia, a fi de cercar un equilibri tèrmic. Una mesura que ajuda és no eixamplar la grandària del trescador, deixant un pas d'abella de 3 o 4 cm. Un daltabaix tèrmic en aquest moment de l'any pot condicionar la campanya recol·lectora d'aquesta colònia durant tota la temporada. 

foto: NacioDigital

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TENEN FRED LES ABELLES?

 

Alguns apicultors es pregunten si les abelles pateixen amb les nevades... la veritat és que no. De fet, la majoria d’animals són molt resistents al fred i són capaços de resistir llargs períodes de baixes temperatures, només cal una condició: un bestiar ben gras. Sigui com sigui, els greixos seran reservoris energètics a llarg termini i les abelles seran capaces de convertir el rebost mel·lífer de glúcids immediats en lípids futuribles, tota una garantia per arribar en condicions a la propera primavera.

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LA MELIPONICULTURA

 

L’apicultura és l’art de tenir cura de les abelles del gènere Apis. La meliponicultura és per tant tenir cura d’un altre tipus d’abelles, les que trobem dins la tribu Meliponini. Aquesta activitat ramadera té una llarga tradició en el continent Americà del sud, Austràlia, Àfrica i el sud-est asiàtic. Són abelles mal anomenades “sense fibló”, doncs en tenen, el que passa és que és molt petit o bé els treballadors són mascles, i aquests sí que no tenen fibló. La mel és emmagatzemada en petits nius, on la reina d’aquestes abelles s’alimenta i fa una posta més o menys contínua. Melipona beecheii és una de les principals espècies de Mèxic, abella sagrada del maies.

 

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EL DILEMA SOBRE LA TOXICIDAD DE LA MIEL

La empresa Bee Standards, localizada en Tudela, ha ideado un nuevo sistema de limpieza para eliminar los restos de miel acumulados en los instrumentos de la apicultura, ya que según sus responsables pueden volverse nocivos si permanecen expuestos a altas temperaturas y a un tiempo de almacenamiento excesivo. Sin embargo, en la Asociación de Apicultores defienden el método de desinfección tradicional utilizado hasta ahora, a base de agua caliente y lejía. “No hemos tenido nunca ningún problema”, subrayan. 

Es feliz paseando entre millones de abejas, que revolotean a sus anchas por los montes de Cariñena (Aragón). Las cuida como si fueran sus hijas. Quizás por eso estén tan sanas, a pesar de las amenazas que se ciernen sobre ellas. Pero José Luis Guillén y su sobrino, Sergio Sáez, tienen una misión: concienciar al mundo de la importancia de las abejas para el correcto equilibrio del medio ambiente.

José Luis, apicultor vocacional, revisa los panales enfundado en un traje que parece el atuendo de un astronauta. Y mientras explica los tipos de abejas que conviven en cada colmena, lanza dos mensajes concisos. Según él, “la miel puede ser medicinal o puede volverse tóxica”. Y, por otro lado, la abeja es el espermatozoide de la tierra.

Sergio Sáez: “No hacemos nada con que haya un millón de abejas a cien kilómetros. Tienen que estar distribuidas en el territorio“.

https://www.vidaapicola.com

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KEEP SUMMER BEE COOL

When it’s hot in summertime a full size colony of bees will use a lot of water…a lot more than you think. At a minimum they’ll use a quart a day. Maximum, a gallon a day. For every colony you have. Think of how much that is for 10 colonies for a week of hot, hot weather. At the very least, that’s 10 quarts a day, for seven days…70 quarts…nearly 20 gallons of water, minimum if you allow for some of that water to evaporate naturally. When large colonies start collecting a gallon a day, you have 70 gallons you have to have available…that’s more than a 55 gallon honey drum plumb full in just a week. 

And they will get that water somewhere. The closer that water is the better, of course. The easier the better. The safer the better. You do supply all the water your bees need, right? If you’re lucky you have a nearby spring, river, lake or pond. Lakes and rivers are great if there’s not a lot of people traffic nearby, wading, fishing, or boating. But smaller bodies of water…puddles, creeks and ponds can be problematic during hot summers because they tend to go dry, right about the time the bees need them most. Keeping an ample supply of fresh water just for your bees is a no-brainer that we far too often overlook. So first, make that happen. How? Good question.

If you don’t have that pond, consider making one near your bees if possible. A small, continuously filled fish pond is ideal. Installing an automatic filler is necessary, and being able to disconnect it in the winter is also necessary, but it’s a good first choice. But, if that’s not in the cards…if you are on a roof for instance, a smaller version of this is possible, that is, a self-filling livestock watering device can work and is a good idea. They don’t go dry because a float valve turns on when the water level falls below a preset point and refills the water holder (just like the pond). Of course you have to have a dedicated water line to that device…and a flexible hose doesn’t work as well as a ridged pvc pipe, so there’s that hitch to get over, but it’s possible.

motherearthnews.com

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HIBEE - ALIMENT PER ABELLES

HIFARMAX

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THE ART OF COARSE BEEKEEPING

You must consider carefully before following the path of coarse beekeeping. Its disciples must have the same dedication and attention to fine detail as those who take up any other intricate hobby such as piano smashing.

The first steps of the coarse beekeeper are easy. Your local library will provide you with a copy of one of the many books written by an experienced beekeeper which will illustrate the equipment needed and describe in detail the life style of the honey bee. Many experienced beekeepers feel it is incumbent on them to write such a book.

Do remember to renew you possession of the book at the library before fines are imposed, that would never do.

The same library may be able to put you in touch with a local beekeeping association and give you details of their meetings. You should go to a meeting and introduce yourself as being keen to learn about the craft. At this stage a demonstration of enthusiasm works wonders. It might also get you a copy of a beekeeping equipment dealers catalogue. This will save you having to contact one since none, so far as I know, have 0800 telephone numbers. Although allowing yourself to enquire generally about membership and the possibility of free beekeeping classes your enthusiasm should not allow you to actually pay a subscription.

Reading the catalogue together with the beginner’s book will immediately convince you that your first pound of honey could be very expensive indeed. However the coarse beekeeper knows that no corner must be left uncut in the search for true perfection.

Your occasional attendance at a meeting, or the hoped for classes, will allow you time to gather up the minimum amount of such essential equipment that can’t be substituted by other items. A longish screwdriver and a paint scraper from your toolbox would replace a hive tool. A suitable length of net curtain worn over a broad brimmed hat and tucked well into a jacket could well replace safety equipment such as a veil. A more sophisticated version I have seen is an old fencing mask with further material sewn around it to prevent access by bees. A replacement for a smoker is more difficult unless of course you are a smoker yourself in which case a pipe filled with well rubbed War Horse or a small cigar will suit admirably and yes I have seen it done.

At association meetings always listen for mention of old Harry having passed away or old Jimmy packing up because of his bad back. Here are sources of cheap equipment. Not necessarily good equipment because old beekeepers are noted for putting up with much loved and familiar equipment long after it really should have been changed.

Getting bees is relatively simple. Set out a hive with some used comb in it and wait for a swarm to take up residence. Success largely depends on how far away you are from the nearest beekeeper and could take some time or even fail altogether. A more certain way is to inform local police offices and pest control of officers, both of whom are told of swarms having landed in a variety of odd spots, that you are prepared to collect a swarm within a given distance of your home. You should undoubtedly get you some bees that way. Do have a care to check before your journey that they are actually a swarm of bees and not an underground bumble bee nest.

We now look at the management of the bees. It is a fact that the less bees are disturbed by the beekeeper the better they are for it and the more honey you will be able to gather. Disease in bees has become an ever-increasing problem over recent years and must be addressed at all costs. Gone are the days when a coarse beekeeper need only take the roof off a hive twice a year. Once in the Spring to check that the bees flying in and out are actually living there and not robbing and to put some supers on and again in late summer to take off the honey supers. Unless disease is tackled there is little doubt that you will lose your bees. There is of course the short term option of requesting the seasonal bees officer visit you to check your bees. I say “short term” because success in any case depends on what you tell him and I fancy the man will soon whittle out the over-coarse beekeeper who is merely using him so learn quickly from him what you will need to do. The “term” gets very short if you try the old trick of “while you’re in there could you mark and or clip the queen for me, add or remove supers” etc?

Otherwise management is mainly concerned with swarm prevention, queen rearing and honey harvesting. Swarm control means far too many visits to and manipulations of the hive and the colony or fiddling about with multi gated boards to suit the true coarse beekeeper. If you allow the bees to swarm in their own time you can save all that work. This also has the effect that you may well be able to collect the resulting swarm from where it rests and put it into another of the late Harry’s hives. You will also get a new queen in your existing hive without the bother of all that troublesome queen rearing.

This leaves only the honey harvesting. Although it may be unusual advise for the coarse beekeeper a certain amount of time spent in the preparation will in the long run save both time and money. Buy unwired wax for your honey supers it is cheaper. Cut sheets length-wise into 4 equal strips and t one strip at the top of each frame. Only the most profligate beekeeper would use more. The bees will form their own cells along and below these strips. When it comes to harvesting the honey remove the frames, cut carefully along the joint where the bee made cells meet the provided foundation. Cut the oblong block of honey filled comb into sizes to the cut comb containers or old margarine tubs depending on the destination of the honey. Properly labelled cut comb containers can be sold. That in old margarine tubs can be used to pay any tradesmen prepared to barter his labour for your honey. They are out there, I have had roofs mended and cars repaired.

The coarse beekeeper’s preparation of the bees for winter is to go indoors and forget about them until spring. There is no need to mention mouse guards because unless the late Harry had them fitted to the hives when he died the coarse beekeeper is unlikely to own any.

Similarly wasted is the advice not to brush any snow off the hives because it helps to insulate the colony. It would never cross the coarse beekeepers mind to do such a thing.

And so the coarse beekeeper’s year ends. If the advise on the unavoidable disease control has been followed the bees should survive the winter. They have after all survived several million of them without the ministrations of “proper beekeepers”.

IAN COPINGER

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THE MANAGEMENT OF APIS CERANA

The management of Apis cerana as a business venture is not a new practice; colonies have been kept in simple log hives and other basic nest structures for over 2,000 years. There are several regional standardized hive boxes used for Apis cerana. The size of the hive and the bee space (spacing of the wax comb frames) is adapted to the size of the Apis cerana subspecies in that region as well as to the size of the colony being housed. Additionally, Apis cerana beekeepers are beginning to adopt the Langstroth hive (the most popular honey bee hive in the United States), along with top-bar style hives. 

Within its native range, Apis cerana is in need of conservation efforts. Deforestation, loss of nest sites, pathogens, and increased pesticide use have contributed to a steady decline of the Apis cerana population. Furthermore, the replacement of Apis cerana management by Apis mellifera management in many areas affects the native flora in addition to the bee population. While the Apis mellifera colonies may be more profitable for honey production, they are not equivalent pollinators of native plants. Efforts to increase the management of Apis cerana colonies have had some success.

In contrast to its need for conservation within its native range, Apis cerana may be considered an invasive species in other parts of the world. For example, the progression of Apis cerana south past Papua New Guinea into Australia is being monitored extensively. The Australian government is concerned that Apis cerana could become an invasive species, with negative effects on the introduced Apis mellifera population. Australian bees are not infected with many of the pests that Apis cerana is known to host. Therefore, Australian beekeepers fear that the establishment of an Apis cerana population could lead to the introduction of Varroa, and Nosema ceranae.

entnemdept.ufl.edu

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PREPARACIÓN DE JARABES

En la preparación de jarabe con distintos productos ya sea con azúcar sólida o jarabes comerciales con distintas concentraciones de azúcar, se debe tener en cuenta que no es lo mismo preparar la relación 1: 1 con azúcar de caña o con un jarabe comercial.

En primer lugar la concentración de azúcar tiene una unidad tomada casi en forma universal que es el Grado Brix.

1 º Brix, corresponde a 1 gramo de azúcar en 100 gramos de solución azucarada (es decir el peso de la solución una vez hecha la mezcla y este tipo de relación se la conoce como peso en peso).

Cualquier valor que se refiera a azúcares que se encuentre enmarcado en porcentaje, por ejemplo, como se suele leer en algunos libros que un néctar posee 32 % de sólidos solubles ( en general azúcares ) de debe leer como que ese néctar tiene 32 º Brix.

Creo que lo importante en la preparación de cualquier tipo de jarabe, es tener la concentración de azúcar si se la quiere compara con la de la miel o la de un néctar, según sea para alimentar o para estimular.

Por ejemplo cuando la bibliografía informa que se debe mezclar una parte de azúcar con una parte de agua, en general se toma como una relación volumen a volumen (ejemplo, una tasa de A mas una tasa de B). Un litro de azúcar no pesa 1 kilo del mismo producto, y esto depende del tipo de granulación que tenga el azúcar molido.

 

1er Caso: Preparación de un jarabe relación 1 a 1 con azúcar de caña.
Para conocer la concentración de azúcar, se debe tener en cuenta el volumen final del producto.
En este caso al mezclar 1 kilogramo de azúcar con 1 litro de agua, se obtiene un volumen de jarabe de 1,628 litros.
Esta solución tendrá, según tablas, una concentración de 50 º Brix.
Si no se tienen tablas, es posible utilizar un densímetro que en nuestra zona se denomina Densímetro Boumé y que debe estar disponible en casa especializada en análisis químicos, que no es muy caro. Este en realidad mide concentración de salmuera o sea el Grado Boumé.
Si tiene esta escala, se lee el valor marcado y se multiplica por 1,8 para determinar los Grados Brix de la solución

º Be leídos x 1,8 = ºBrix

Algunos pueden traer las dos escalas.

 

2do Caso. Utilización de un jarabe de Maíz. Por ejemplo el jarabe cuyas especificaciones técnicas envió Ezequiel Alsua a la lista donde la concentración de azúcar indicada en promedio es de 75 º Brix
En este caso yo utilizo una regla de mezcla que se usa en viticultura para los cortes de mosto y vinos para obtener una concentración determinada de azúcar o alcohol.
Como se vio en el 1er caso, la concentración de azúcar al mezclar azúcar de caña mas agua en relación 1 a 1 era de 50 º Brix.
Se tomará este valor para comparar
75 = es la concentración d según especificaciones del jarabe
50 = es la concentración que se desea alcanzar al diluir
0 = Como se va a diluir con agua, es la concentración de azúcar que tiene esa agua.
Se realiza la resta en forma de diagonal pero sin colocar los signos matemáticos
75 – 50 = 25 ; 0 - 50 = 50
Se hace el siguiente razonamiento tomando los valores entre círculos teniendo en cuenta que se tienen 10 litros del jarabe de maíz mediante una regla de 3 simple

Cada 50 litro de jarabe de maíz se le agrega 25 litros de agua

A 10 litros de jarabe de maíz................................. X = 10 x 25/50 = 5 litros de agua

Es decir que para obtener una concentración similar a la del azúcar se deben mezclar 10 litros de jarabe con 5 litros de agua.
Como se verá en este caso la relación 1 a 1 ( 1 de azúcar por 1 de agua ) es equivalente a la relación 1 a 0,5 ( 1 de jarabe por 0,5 de agua ), para obtener la misma concentración de azúcar
Para verificar si la relación está bien, se hace la siguiente prueba: 10 x 75 / 10 + 5 esta cuenta debe dar el.valor de la concentración buscada o sea 50.
C1x V1 = C2x V2 donde
C1= Concentración del producto adquirido. En el ejemplo Jarabe de Maíz comercial. Ej. 75 Brix
V1 = litros aproximado de jarabe con la C1 con que se cuenta. En este caso 10 litro
C2 = Concentración que se quiere alcanzar al el jarabe a dar a las abejas. En este caso 50 º Brix
V2 = Volumen final a alcanzar con la muestra (agua mas jarabe).

En este caso se deseaba conocer que concentración de jarabe final diluido se obtenía al agregarle al jarabe comercial 5 litros de agua.

75 x 10 = C2x 15 C2 = 75 x 10/15 = 50 º Brix

Sabiendo la concentración que se desea tener de la dilución, se puede calcular mediante la fórmula cuantos litros de agua se le debe agregar al jarabe de maíz para obtener un volumen determinado de jarabe para las abejas, despejando V2

Por ejemplo. Se desean prepara 10 litros de jarabe con una concentración de 50 º Brix y se cuenta con un jarabe comercial de maíz con una concentración promedio de 75 º Brix. ¿Cuanta agua le debo agregar al jarabe para obtener la concentración de azúcar deseada?

C1x V1 = C2x V2
C1= 75 º Brix
V1 =?
C2 = 50 º Brix
V2 = 10 litros
Despejando la V1 de la formula se tiene 50 x 10 / 75 = 0,666 litro.
Se toman, 0,666 litros del jarabe comercial y se le agrega agua hasta completar los 10 litros.

Preparación de jarabe 2:1 con azúcar de caña
La concentración con esta preparación que se obtiene es de aproximadamente 67 º Brix y un volumen final de 2,275 litros de jarabe Los valores son aproximados a estas concentraciones (puede variar entre 1 a 1,5 º Brix) debido a que ha sido sacado de una tabla con medidas inglesas ( libras y galones ) con lo que puede haber un error en el cambio de medida. A partir de esta concentración se puede hacer de acuerdo a lo indicado anteriormente su equivalencia con jarabe.

Fuente: noticiasapicolas.com.ar

Foto: api-cultura.com

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QUE HACER CON UNA COLMENA MUY AGRESIVA?

En regiones subtropicales y tropicales es muy común trabajar con abejas africanas (Apis mellifera scutellata) . Esta abeja es manejable pero siempre aparecen en los apiarios algunas que son muy agresivas y estropean la labor de manejo ya que se vuelven muy molestas para el apicultor y para las demás abejas del colmenar, que se excitan con el nerviosismo de estas y con el olor al veneno de sus picaduras. Además si las colmenas están algo cerca de granjas o de viviendas es un verdadero riesgo de accidente.

Estas abejas han recibido de la reina, (sus genes y los de la espermateca) las características de ser muy defensivas al punto de tornarse ya agresivas para el hombre y los animales domésticos. Por lo general son muy prolíficas, populosas y productivas. Si la agresividad tiene su origen en la reina, con cambiarla se solucionaría el problema, pero ¿Quién le pone el cascabel al gato? Encontrar la reina en colmenas muy populosas es algo muy complicado y si son muy agresivas diría que casi imposible. Si lográramos encontrar la reina soportando estoicamente las picaduras, faltaría la difícil tarea de introducir otra reina y que esta sea aceptada. Lo mas probable que a los pocos días tengamos una gran colonia zanganera. (No nos olvidemos que las abejas africanas a la semana de quedar huérfanas y sin crías abiertas ya desarrollan los ovarios)(*) Es evidente que la alternativa de renovar la reina en estas colonias es poco práctica y muy riesgosa.
 

En conclusión: La solución mas práctica a mi entender es la de transformar esta gran cantidad de cría y abejas en varios núcleos a los que les pondremos una reina que transmita caracteres mas deseables. Al poco tiempo, a medida que vayan muriendo las abejas agresivas y naciendo las dóciles, la colmena cambiará de temperamento.

Una vez que tengamos de donde conseguir las celdas reales o las reinas para estos futuros núcleos, procederíamos a confeccionarlos; y como es prácticamente imposible abrir esta colmena y trabajarla como lo haríamos con cualquier otra -dado que el riesgo de salir muy aguijoneados y de producir un accidente con nuestros animales domésticos y el de los vecinos, es muy alto-; procederíamos de la siguiente manera:

Hacer uno o dos núcleos con las abejas mas viejas (pecoreadoras)
Si bien es cierto que son las abejas nodrizas (jóvenes) las mas indicadas para la confección de los núcleos, porque son ellas las que están realmente capacitadas para alimentar las crías y la nueva reina con jalea real, también es posible, si se utilizan muchas abejas viejas, hacer un núcleo, ya que estas en caso de necesidad y urgencia están capacitadas para producir jalea en pequeña cantidad, además nosotros utilizaremos cría cerrada que ya no necesita ser alimentada.

1. Colocamos en un nuclero un cuadro con cría cerrada preferentemente, (sin abejas) otro con miel y otro con miel y polen (de otra colmena).
2. Trasladamos la colmena envuelta en un paño de lona media sombra y mucho humo a unos metros de distancia.
3. En el lugar en que estaba la colmena agresiva colocamos en nuclero para que colecte las abejas pecoreadoras que vuelven.(las abejas conocen de memoria el lugar del nido y vuelven siempre a el, al menos esta memoria la tienen por dos o tres días, aunque hay razas que son capaces de recordar el lugar del nido hasta por una semana; (razas del norte y este europeo) En colonias muy populosas hay que dejar dos nucleros.
4. Retirar la media sombra con mucho humo.
5. Es conveniente retirar los núcleos a la tardecita, o si se prefiere al día siguiente.

Al día siguiente es probable que ya se pueda trabajar con la colmena agresiva ya que le quedaron muy pocas pecoreadoras y abejas guardianas.

Ahora preparar un núcleo con abejas nodrizas.
Todos los apicultores sabemos que las abejas nodrizas van adheridas a la cría abierta en especial porque las están alimentando. Para confeccionar un núcleo con abejas nodrizas se puede cepillar las abejas que están adheridas a los panales de cría pero para eso debemos cerciorarnos antes de que no este la reina. Es decir que primero debemos encontrar la reina y luego retirar las nodrizas. Pero no es tan fácil encontrar la reina en una colmena muy grande y mucho menos en una colmena tan agresiva como la que estamos tratando. Para obviar este inconveniente utilizo el método de confección del núcleo con el caza nodrizas.

Para esto me baso en otro comportamiento de las abejas nodrizas. Estas instintivamente acuden a cuidar las crías estén donde estén. Las feromonas de la cría son mas fuertes y atractivas para las nodrizas que las feromonas de la reina y si separamos en un alza superior a un contingente de cría abierta estas con seguridad que acudirán a cuidarlas en forma inmediata. Para que no pase la reina colocaremos una rejilla excluidora.
 

Confección de núcleos con el caza nodrizas
Llevamos de manera contigua a la colmena dadora -en este caso la agresiva-; Un alza, cuatro cuadros labrados vacíos, dos alimentadores o separadores, una rejilla excluidora de reinas y un nuclero de 4 cuadros.

Para confeccionar el caza nodrizas destapamos la colmena agresiva con abundante humo y retiramos todas las alzas melarias hasta llegar a las crías, buscamos un panal con cría abierta a las que les cepillamos las abejas adheridas, y lo colocamos en el centro del alza del caza nodrizas, retiramos un cuadro con miel sin las abejas adheridas y lo colocamos a un costado de las crías abiertas, luego hacemos lo mismo con un panal con miel y polen y lo ponemos al otro lado del cuadro con crías, a ambos lados van los alimentadores simulando las paredes de esta pequeña y nueva colonia. Se reemplazan los panales retirados por los labrados y vacíos. Se coloca la rejilla excluidora sobre los cabezales de la colmena agresiva y sobre este el caza nodrizas con las crías y la reserva de alimento y por último se tapa.

A la hora de haber colocado el caza nodrizas ya se puede confeccionar el núcleo para lo que hay que colocarlo en forma contigua a la colmena agresiva y haciendo mucho humo en la piquera se retira la tapa con movimientos suaves. En la tapa ya van pegadas las primeras abejas que debemos sacudir dentro del nuclero. Continuamos sacudiendo las abejas del primer alimentador, pasamos si es posible en un solo movimiento los tres cuadros con las abejas nodrizas adheridas, y por último sacudimos las abejas adheridas al alimentador y al alza. Agregamos el cuarto cuadro labrado vacío y tapamos el nuclero. Retiramos la rejilla excluidora previa sacudida sobre los cabezales por si está la reina. Se tapa la colmena y se retira el núcleo. (se lo puede llevar cerca en el mismo apiario ya que las abejas en su mayoría no han salido a hacer los vuelos de reconocimiento o al menos están muy atraídas por la cría) Lo ideal sería llevarlo a otro apiario de fecundación de núcleos. Pero de ninguna manera dejarlo contiguo a la colmena madre mirando en sentido opuesto ya que muchas abejas pasarían a la colmena atraída por las feromonas de la reina.

Fuente: noticiasapicolas.com

Foto:  geoinnova.org

Més

ACIERTOS Y ERRORES AL MOMENTO DE ABRIR UNA COLMENA

Vamos a detenernos aquí muy especialmente, porque esta operación deberá ser repetida miles de veces por el apicultor en el curso de su trabajo, y es necesario darle las directivas elementales para orientarlo en sus comienzos y hasta que él encuentre por sí mismo, si estos no le satisfacen del todo, otros métodos más a su gusto.

Como principio, el apicultor siempre debe colocarse detrás o a lo sumo a un costado de la colmena que va a abrir, NUNCA DELANTE, para no estorbar el libre vuelo de las abejas que entran y salen por la piquera. Tenemos la impresión de que de esta manera esas abejas siguen trabajando normalmente sin darse cuenta de nada. Y es muy bueno que así sea. 

Una vez ubicados correctamente, procedamos a abrir la colmena. Vamos a tomar como modelo para nuestras prácticas la colmena tipo –“cámara, rejilla y alza” 

Descubierta así el alza, se le pueden dar un par de ahumadas más, pero ahora “en profundidad” –un poco de arriba hacia abajo, paralelamente a los panales, para que el humo baje entre ellos y amanse así al mayor número de abejas-. Y se procede a sacarla también, del mismo modo que lo hicimos con la entretapa, se la levanta un poco de atrás con la palanca, se sopla un poco de humo hacia adentro, y se la retira, poniéndola sobre el techo que hemos preparado al comenzar

Aunque la rejilla se parece mucho a un entretapa, ella es muchísimo más delicada y debe manejarse con mucho cuidado para no “lastimarla” con la punta de la palanca, el calibrado de sus alambres es tan preciso que cualquier torcedura, por insignificante que parezca, puede inutilizarla por completo. Es así que si la encontramos muy pegada, habrá que ahumar primero un poco a través de ella –para trabajar con más tranquilidad- e irla luego despegando en varios sitios hasta dejarla libre y poderla retirar. Como es natural, cada vez que insertemos la palanca debajo de ella, deberemos hacer presión solamente hacia arriba, para que la punta de la palanca se apoye en los cabezales y no sobre los alambres, estropeándolos

Descubierto así el nido de nuestra colmena, debemos ver ahora cómo se manejan sus panales. Esto se hace así: Una vez ahumada la colmena, se procede aflojar uno de sus panales laterales, uno que va contra la pared. Los cuadros se aflojan insertando la palanca entre los separadores –esos resaltos del cabezal con que un panal se toca con sus vecinos- y haciendo una presión de costado hasta desprenderlos de sus adherencias

 Esta clase roces no solo lastiman e irritan a las abejas sino que son especialmente peligrosos en los panales del medio del nido donde casi siempre se encuentra la reina, ya que el menor roce basta para matarla o cuando menos para inutilizarla por el resto de su vida.

Fuente: noticiasapicolas.com.ar

Foto:  organichoney.melbourne

Més

LA VENTILACIÓ DE L'ARNA DURANT L'HIVERN

casaapicultura.cl

Els aires freds i secs de l'hivern poden alterar la correcta termorregulació de les arnes.

• la ventilació adequada condiciona molt la supervivència d'una colònia
• la humitat afavoreix la propagació i manteniment de les espores
• les abelles controlen correctament el fred, sempre i quan sigui sec.
• donar inclinació a l'arna afavoreix la seva neteja i regulació tèrmica
• els paravents són interessants protectors i ajuden a controlar la humitat interna de la colònia
• una reducció de les piqueres afavoreix la defensa i la termorregulació
• els emplaçaments d'hivernada han d'aprofitar al màxim les hores de sol
• cal una òptima relació entre volum de l'arna i efectius de la colònia

 Font: D&B supply

Més

RECOL·LECCIÓ DEL NÈCTAR

beatrizachaval.blogspot.com

A mesura que la floració avança, el nèctar que les abelles han emmagatzemat va perdent humitat i es converteix en mel. Quan el contingut d’aigua és aproximadament d’un 15-18% la conversió és completa. Arribat aquest moment, l’abella segella els alvèols amb una fina capa de cera que anomenem opercle, fet que ens indica que ha arribat el moment de la recol.lecció, el moment de brescar o crestar

Acostumarem a brescar cap al final de la floració, moment en que la reina baixa el ritme de posta, i la cria que hi ha a les alces va naixent; a mesura que ho fa, les abelles van omplint aquests alvèols amb nèctar i arribarà un moment que el que tindrem  bàsicament a les alces serà mel operculada. 

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EL TRATO CON LAS ABEJAS

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El trato directo con la abeja permite el aprendizaje del comportamiento, carácter, trabajo continuo y de organización en grupo entre ellas.

Hay que tener en cuenta cuando se realiza la revisación o extracción de miel los siguientes elementos:

• Llevar ropa clara, mejor si es blanca (la ropa oscura las altera)
• Guantes blancos
• El ahumador bien prendido
• Evitar todo tipo de perfumes (los olores las irrita)
• Movimientos bruscos. 

Autor: Monografias.com

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